第14話

長嶋

部品と準備について、
ここ
に書きましたので見て下さい。
また、
ここ
も全面改訂しました。これまで見えない写真とかけっこう
あったようで、失礼しました。(^_^;)

疋田クン

> 部品と準備について、
>../step013/index.html
> に書きましたので見て下さい。

●学生から大反響！(^ o ^)! WEBはチェックしていたものの
部品がさっぱりわからなかったそうで...
まってました！！とばかりに、おお喜びです。
今週末にでも、学生と日本橋へくんりんします。

長嶋

> ●学生から大反響！(^ o ^)! WEBはチェックしていたものの
> 部品がさっぱりわからなかったそうで...
> まってました！！とばかりに、おお喜びです。
> 今週末にでも、学生と日本橋へくんりんします。

二度手間になっては面倒なので、追加です。(^_^;)

・センサキットも、いろいろ可能な範囲で入手しておいて
　下さい。難易の差はありますが、基本的にはどんなキット
　でもAKI-H8に入力できますので、そう無駄とはなりません。

・電源回りも入手して下さい。電池だとコストが高くなります
　ので、携帯型でなければ基本的にはAC電源がベストです。
　僕のWebで紹介しているような、+5Vが出てくるスイッチング
　電源か、あるいはコンセントに差し込むACアダプターです。
　ACアダプターの場合には、そのあとに+5Vを作るために
　「3端子レギュレータICの7805」が必ず必要です。同等品
　は全てOKですので、これも仕入れて下さい。ACアダプター
　の電圧は、+9Vあたりがいいです。+12Vとかだと7805が
　かなり熱くなります。

・あとは、ユニバーサル基板の安いもの、これを持ち上げて
　ケースに固定する「スペーサ」、あと適当なケース、
　電源スイッチ、ACコード、などなど。

このあたりは写真は不要でしょう。(^_^;)

疋田クン

> ・センサキットも、いろいろ可能な範囲で入手しておいて
> 　下さい。難易の差はありますが、基本的にはどんなキット
> 　でもAKI-H8に入力できますので、そう無駄とはなりません。
●いろいろ買います。ガイガーカウンターとかもOKですか？

> ・電源回りも入手して下さい。電池だとコストが高くなります
> 　ので、携帯型でなければ基本的にはAC電源がベストです。
> 　僕のWebで紹介しているような、+5Vが出てくるスイッチング
> 　電源か、あるいはコンセントに差し込むACアダプターです。
> 　ACアダプターの場合には、そのあとに+5Vを作るために
> 　「3端子レギュレータICの7805」が必ず必要です。同等品
> 　は全てOKですので、これも仕入れて下さい。ACアダプター
> 　の電圧は、+9Vあたりがいいです。+12Vとかだと7805が
> 　かなり熱くなります。
●秋月で売っているGORIRAの基板用電源12Vでもよろしいでしょうか？
ユニバーサル入力AC100〜240VでDC12V出力です。
ヒートシンクで解決とは、ゆかないでしょうか？

> ・あとは、ユニバーサル基板の安いもの、これを持ち上げて
> 　ケースに固定する「スペーサ」、あと適当なケース、
> 　電源スイッチ、ACコード、などなど。
●了解です。

ps、
シリコンダイオードは、IS1588でもよろしいでしょうか？

長嶋

> ●いろいろ買います。ガイガーカウンターとかもOKですか？

僕は買ったことありませんが、たぶんOKです。(^_^)

> ●秋月で売っているGORIRAの基板用電源12Vでもよろしいでしょうか？
> ユニバーサル入力AC100〜240VでDC12V出力です。
> ヒートシンクで解決とは、ゆかないでしょうか？

うーん、ゴリラとかはスイッチング電源なので、確実に
12Vが出て、電流をどんどん流します。(^_^;)
ACアダプタの場合には、12Vというのは無負荷では
15Vぐらい出ますが、負荷をかけると電圧は下がります。
結論として、ゴリラとかコーセルのようなスイッチング
電源から+5Vを作る場合には、いいところ+9Vぐらい
にしないと、発熱がすごいことになりますので、お薦め
できません。
秋月と共立を頻繁にチェックして、スイッチングで+5V
の出ているもので安いのをゲットするのがポイントです。

> シリコンダイオードは、IS1588でもよろしいでしょうか？

はい、これが定番です。OKです。(^_^)

疋田クン

> > ●いろいろ買います。ガイガーカウンターとかもOKですか？
>
> 僕は買ったことありませんが、たぶんOKです。(^_^)

●よかったです。少し悪い事を考えてます。

> 秋月と共立を頻繁にチェックして、スイッチングで+5V
> の出ているもので安いのをゲットするのがポイントです。

●スイッチング電源の5VかACアダプタの9Vをゲットします。

> > シリコンダイオードは、IS1588でもよろしいでしょうか？
 > はい、これが定番です。OKです。(^_^)

●了解です。
明日は、日付けが変わってました（^ ^;）今日はデジットへ行きます。
日本橋へゆくと、作品のネタがガンガンわいてきます。

疋田クン

疋田です。デジット行ってきました。(^o^)/

> > シリコンダイオードは、IS1588でもよろしいでしょうか？
> はい、これが定番です。OKです。(^_^)
●この型番は製造中止になったそうです。互換品をかいました。
値上げを目的とした、後任部品があるそうです。（デジットの人）

>あと適当なケース
●H8とTDKのスイッチング電源が入るくらいの大きさでよろしいですか？
適当と言う言葉に、迷いを感じるようです。(-_-;)
つい、「大きければ何でも入る」と言ってしまいましたが、(^ ^;)
みんなと、同じケースのサイズが安心するようです。（集団心理？）

長嶋

ダイオードは何でもいいでしょう。
ケースは、初心者は大きめにしましょう。(^_^;)
では。

疋田クン

> ケースは、初心者は大きめにしましょう。(^_^;)
●了解です。
小さすぎて、困った事がありました。（＾o＾；）

> いま、こんなことやってます。
●これは、もしや噂のMiniBioMuse-IIIですか？
一前昔の、ヘビメタ野郎が鋲のリストバンドや衣装を着ていたのを少し
思い出しました。
21世紀は、衣装が楽器のロック野郎がはびこるかもしれませんネ。

疋田クン

疋田です。学生が盛り上がってきました。(^ o ^)

学生から質問ですが、
於勢さんは、

A3サイズぐらいの導通ゴム(存在していれば...)を使用して、
ゴムの延び縮みと体験者が2人の場合は対面から手を伸ばして接触する事もあり。

田部井 くんは、

スライムに鉄粉を混ぜたものをコンドームに入れ,
...実は胸にみたてたもの@^ _^@)を使用。
両端に電極を取付け、その電気抵抗の変化を作品にと考えています。

2人とも電気抵抗の変化を作品にと考えています。
事前に、準備する部品や、
「そんな事しなくても、もっといい方法がある」等があればアドバイスお願いします。
他のメンバーは、既存のセンサキットを使用するようですが、
彼等は、自作を考えています。
於勢さんの、言っているような導通ゴムは細長い(10cmぐらい)のものが、
デジットのレジ近くでつるしてあった記憶がありますが、
手を、びよーんと押し付けられるくらいのシート状の大きさを見たことがありません。

長嶋

> 於勢さんは、
> A3サイズぐらいの導通ゴム(存在していれば...)を使用して、
> ゴムの延び縮みと体験者が2人の場合は対面から手を
> 伸ばして接触する事もあり。

これは、課題は二つですね。(^_^;)
　・導電ゴムシートをどう仕入れるか
　・電気抵抗が十分に大きく変化するか
特殊なものなので、ちゃんと作っているメーカから買えたと
してもかなり高いものになる懸念があります。ちなみに僕は
入手についての情報は持っていません。(^_^;)
また、抵抗がどのくらい変化するか、変化するとしても
破けるほど伸ばしたのではまずいですし、そこが課題です。

> 田部井 くんは、
> スライムに鉄粉を混ぜたものをコンドームに入れ,
> ...実は胸にみたてたもの@^ _^@)を使用。
> 両端に電極を取付け、その電気抵抗の変化を作品にと考えています。

うーむ、VPP(荒木さん)好みのネタですね。(^_^;)
こちらの課題は、
　・うにゅうにゅやってコンドームが破れないか
　・抵抗値の変化が十分か
ということです。

> 2人とも電気抵抗の変化を作品にと考えています。

要するに、材料としての入手とか実装方法(壊れない、インスタと
して長もちする)という点を別にすれば、二人とも課題は
「抵抗値の変化が十分か」です。
そこでまずは、それぞれシートとかスライム鉄粉コンドーム
をまず用意して、予備実験として、それぞれ電極を離して
取り付けて、テスターで実際の抵抗値を測定して知らせて
下さい。例えば、通常状態で1kΩあるのが、うにうにすると
最大で10kΩまで変化するとか、あるいは逆に最小で100Ω
まで変化するとか、ということです。ここで書いた例だと、
それぞれ10倍の抵抗値の変化があるので、このくらいあれば
AKI-H8でMIDI化するのは楽勝です。(^_^)

ということで、「抵抗の変化するブツ」をまず試作して、
実際にテスターでその抵抗値を測定してお知らせ下さい。
でないと、現場では何もできないという可能性もあります。
(^_^;)

という話を受けてというか、ケースの話題が出て来たので、ちょっと ケース加工の話題で写真を撮りつつやってみました。参考になるかどうか。(^_^;)

★ 机の上はこんな状態だったのですが、これはちょっと中断しました。(^_^;)

★ これが、今回製作する「MIDIビデオマトリクススイッチャ」のための ケースなどです。 ケースの大きさはたまたまお店にあったもの、8入力8出力のビデオということで RCAピンジャック、そして

★ これが心臓部のMAXIMのビデオスイッチマトリクスLSIのMAX456です。 この便利なLSIが無かったら、とっても面倒なので製作したいとも思わない でしょう。(^_^;)

★ もちろん、制御はAKI-H8です。 前回作ったものはAKI-80だったので、 今回の製作は初めてということになりますが、例によって回路図は 一切、描かずにスタートです。良い子は真似しないように。(^_^;)

★ かつてはMAX456を入手しても、データシートがないとピン配置も 判らず苦労したのですが、今ではインターネットで一発検索、全ての データシートがPDFですぐプリントできます。いい時代です。(^_^)

★ ★ ★ ケースはけっこう面倒な仕掛けの立派なものでした。 とりあえずバラしてみるとこうなりました。ちょうど高さの中央の部分 に仕切りがあって上下が分割されているので、パネルの中央に コネクタが置けないところだけ、要注意です。

★ MAX456はプラスマイナス5Vの両電源が必要なので、今回はこの、 共立の出物で1個950円ぐらいだった+5Vのスイッチング電源を 二つ、使うことにしました。スイッチングの出力はシャーシGNDから 浮いているので、注意すればこの二つでプラマイの電源と することができます。

★ さて、まずは第一ステップ、「ケースの穴あけ」です。これが一番、 やり出すところまで決意するのに時間がかかるものです。(^_^;)
秋月のユニバーサル基板(このぐらいあれば回路が載るだろうという 直感とともに選択(^_^;))と、スイッチング電源とを仕切り板の上に 置いて、その取り付け穴の位置をマジックでマークします。図面も 定規で測るのもナシ。これを業界では「現物合わせ」と言います。 良い子は真似しないように。(^_^;)

★ 前後のパネルの上に、こんな部品が並ぶかな、と置いています。なんせ 回路図もないのでテキトーなわけですが、ここで部品を忘れると、 あとで組み立ててからまた穴あけ、という悲惨なことになるので(^_^;)、 良い子はちゃんと回路図と部品表を用意しましょう。

★ MIDIコネクタは、パネルが広くて淋しいので(^_^;)、MIDI入力だけで なく、それをスルー分配するMIDI出力もサービスで3つほど 付けることにしました。アドリブの回路設計です。 それぞれ、まぁこんなところかな、という位置にマジックでマーク しています。ピンジャックだけは定規で間隔を測って、ちゃんと フリーハンドで位置決めしました。(^_^;)

★ 穴あけは床の上です。台となる板と、ドリルを用意します。

★ いきなりマジックの位置にドリルを当てては駄目です。ちゃんと机に 戻って、こうやってポンチでいちいちガイドを打ちます。 左手でポンチを持って右手でデジカメで片手撮影しているので 叩いているところは撮れません。(^_^;)

★ 大きな穴にいきなり大きなドリルを使っては駄目です。ポンチの位置に 確実に穴をあけるために、僕はいつも、最初は3ミリのチタンドリル を使います。チタンの切れ味を知ると、他の3ミリは使えません。

★ 切れ味はいいのですが、裏側はこのようにバリとなります。 これではナットでビスをきちんと固定できません。

★ そこでこのように、3ミリの穴でも6ミリ程度のドリルに いちいち取り替えて、バリ取りをします。軽く刃先を当てて、 ほんの一瞬だけ回転させつつサッとドリルを引き去ります。 ぐずぐずしていると大きな穴となって使えなくなります。(^_^;)

★ このようにできればOKです。(^_^)

★ このようにして、必要な穴が全部できたら、ビニールをはがします。 最初からはがしていると、たいて美しくない傷が付きます。(^_^;)

★ 普通は次のパネルへ、と穴あけを一気にするのですが、今回は 説明のために、この仕切り板のその後の加工を先に紹介します。 電源もユニバーサル基板も、このようなスペーサで浮かします。 これは絶縁のために必須です。

★ スペーサの裏側はこんな感じ。ビスだけ見えています。

★ ★ ★ 電源を取り付けてみたところです。対角線の2点ですが、スペーサで きっちり固定されているので丈夫です。

★ ★ ★ 電源の反対側、ユニバーサル基板の方も同様です。とりあえず部品を 置いてみて、こんなものかな、というところ(^_^;)。 秋月のビデオアンプの基板をこのように載せるかどうかは、まだ 作っていないので未定です。

★ さて、またドリルに戻って、これはフロントパネル。MIDIコネクタが 計4つと、それだけでは淋しいので電源スイッチとLEDも付けて みることにしました。まずはチタンの3ミリで穴あけです。

★ ★ 電源スイッチとLEDの穴は、それぞれちょっとだけ大きなドリルに 付け替えて穴を広げます。最初からこの径のドリルを使うと、 ポンチ穴から暴れてずれるので、「最初はまず3ミリ」がポイントです。

★ さて、問題はこのMIDIコネクタです。けっこう大きいので、こんな 穴のドリル刃はありません。(^_^;)

★ そこで、こういう工具が登場します。シャーシパンチと言います。 MIDIの場合、15mmのものがピッタリです。

★ 約5.5ミリのドリルで、シャーシパンチの通る穴をまずあけます。

★ ★ ★ そしてこのように、15ミリの刃とボックスのセットをパネルの両側 から向き合うようにセットして、あとはただグルグル回します。 梃子になっているので、簡単です。

★ するとやがて、スッポンと貫通します。

★ ★ バリもまったく無くて、このように綺麗な穴となります。 これがMIDIコネクタで隠れて見えないのが惜しいくらいです。(^_^;)

★ 以下同文で、全ての穴を加工します。

★ そして、ぴったりとMIDIコネクタを仮に差し込みます。

★ ★ ★ ★ あとは同様に、MIDIコネクタの取り付け穴を現物合わせでマジックで マークして、ポンチして、3ミリのチタンで穴あけして、さらに 大きなドリルでバリ取りします。

★ 全ての穴があいたところでビニールを剥がします。

★ ★ ★ ★ MIDIコネクタはこのようにビスナットで止めます。強く締めると、 コネクタが変形しつつパネルにめり込んで、絶対に 取れなくなります。(^_^;)

★ ★ ★ 電源スイッチとLEDも取り付けて、これでフロントパネルの完成です。(^_^)

★ さて、いよいよ今回の最大の関門、ピンジャックの並ぶリアパネルです。

★ とりあえず、現物合わせでマークしたところをポンチして3ミリ チタンで穴あけしてみると、

★ ちゃんと上から穴が通して見えました。よかったよかった。(^_^;)

★ さて、問題はここからです。ドリルのチャックに入る最大のドリル刃を セットして、

★ とりあえず全部の穴を強引にあけます。

★ ★ しかしRCAピンジャックのパネルは、このようにアースラグ板の 部分がひっかかって、これでは取り付きません。(^_^;)

★ そこで登場のこの工具、ハンドニブラー。(^_^)

★ まずはテーパリーマで穴をさらにひと回りだけ大きくして

★ このようにハンドニブラーの先端を差し込んでグッと握ると

★ ★ このように四角い穴として打ち抜けます。

★ ★ ★ これを全部の穴に地道に続けることで(^_^;)

★ ★ このように取り付ける穴が完成します。

★ ようやくビニールカバーを外して

★ 電源コードのブッシングを付けます。

★ ★ ★ リアパネルもこのように完成しました。(^_^)

★ これらの加工された仕切り板とフロント・リアのパネルを持ち寄って

★ ★ ★ ★ 組み立ててみました。いたばん外側の化粧ケースを取り付けるのは 配線が終わった後になりますから、これで、とりあえず最初の関門の 「ケース加工」が完了したことになります。やれやれ。 まだ回路図は未定です。(^_^;)